Пятница, 25 Июль 2014 4604

Простая конструкция из металла - разборный мангал

В данной статье речь пойдёт о том, как сделать собственными руками мангал разборный, который легко можно сложить в багажник автомобиля или даже переносить в среднего размера чехле.

О конструкции и размерах мангала можно спорить долго, пылко, и остаться в результате при своём мнении.

Вашему вниманию предлагается простой вариант, который был создан в эпоху тотального дефицита из имевшихся в наличии материалов, но до сих пор служит автору статьи верой и правдой – вот уже на протяжении более, чем 30 лет. Размеры таковы: 20 см (глубина) на 25 см (ширина) на 40 см (длина), плюс 30 см – ножки.

Материалы и инструменты

Материалы:

  • лист (листы) металла для коробки мангала – дна и четырёх боковых стенок;
  • 12 (двенадцать) разъёмных (!) дверных петель в качестве соединительных элементов ;
  • 2 метра толстой стальной проволоки для ножек мангала.

Опционально может потребоваться набор болтов, гаек и толстые гроверы.

Примечание.
От толщины металла зависит срок службы мангала разборного: слишком тонкие стенки от сильного жара деформируются. С другой стороны, мангал разборной планируется сделать разборной, предназначенный для переноски/перевозки, следовательно, вес его также имеет значение. «Золотой серединой» является толщина металла 2-2,5 мм.
Петли, по той же причине, должны быть достаточно мощными, но не чересчур. Желательно, чтобы они были такой конструкции, которая позволит разместить их с внешней стороны угла, образованного стенками мангала.
Проволока должна быть диаметром, подходящим для отверстия петель.

Инструменты:

  • болгарка с диском по металлу или же другой режущий инструмент;
  • дрель с набором свёрл;
  • шлифовальный диск для болгарки или напильник;
  • тиски;
  • сварочный аппарат.

Этапы проведения работ

1. На листе (листах) металла с помощью столярного карандаша или острого гвоздя наносятся линии отреза будущих деталей коробки мангала – дна и четырёх стенок. Расположение деталей на листе, в отличие от варианта с цельным металлическим мангалом, значения не имеет, так как все детали будут отрезаться полностью, по всему периметру.

2. Стенки и дно вырезаются по разметке. Острые края и углы сглаживаются напильником. В стенках и дне мангала сверлятся отверстия для доступа воздуха так же, как и для цельного металлического мангала.

3. Торцевая и боковая стенка ставятся рядом встык под прямым углом. С внешней (или внутренней, если иначе никак) стороны угла, ближе к верхнему краю, прикладывается петля в сборе, таким образом, чтобы штырь петли находился на торцевой стенке и смотрел вниз. Место размечается. То же самое повторяется для всех остальных стыков стенок мангала.
Смысл заключается в том, чтобы после приваривания петель торцевая стенка двумя верхними частями петель садилась на нижние части петель, приваренные к двум боковым стенкам.
Чтобы части петель входили друг в друга легче, отверстия нижних частей, в которые входит штырь, можно немного рассверлить, зажав в тиски. К тому же, это даст дополнительный простор для температурной деформации петель при нагреве мангала.

4. Петли привариваются по разметке или, при отсутствии сварки, сажаются на болты через предварительно размеченные и просверленные отверстия. В этом случае желательно использовать гроверы и затягивать болты без фанатизма – опять же, по причине тепловой деформации.

5. Боковая стенка кладётся внешней стороной вниз. К ней, слева, в нескольких сантиметрах от торцевого края, прикладывается верхняя (со штырём) часть петли таким образом, чтобы штырь был перпендикулярен нижней стороне и полностью выступал за край. Место размечается, кроме того, размечается выступающая за край часть крепления петли – она лишняя, её нужно отрезать. То же повторяется для правой стороны. К  боковой стенке прикладывается дно и размечаются места для отверстий, в которые будут вертикально входить штыри петель. Смысл заключается в том, чтобы поставленная вертикально стенка сажалась штырями на отверстия в горизонтальном дне. Если штыри петель отстоят от стенки слишком мало, и отверстия получаются чересчур близко к краям дна, можно зажать петли в тисках и подогнуть крепления. Процесс разметки повторяется для всех стенок мангала.

6. Размеченные части петель отрезаются, петли с торчащими штырями привариваются к стенкам.

7. В дне мангала по разметке сверлятся отверстия под штыри – большего, чем штыри, диаметра.

8. Мангал собирается и переворачивается вверх дном.

9. К дну мангала, ближе к торцевым сторонам, прикладываются по две нижних части петель отверстиями друг к другу, креплениями к торцевым сторонам. Места размечаются.
Смысл в том, чтобы стальная проволока, согнутая в виде двух П-образных ножек с отогнутыми наружу верхними концами входила в петли.

10. Нижние части петель зажимаются в тиски, выступающая над отверстием часть крепления U-образно подгибается.
Смысл в том, чтобы этот изгиб не давал ножкам мангала «разъезжаться» наружу.

11. Петли привариваются к дну.

12. Из стальной проволоки сгибаются две П-образных ножки, два верхних конца отгибаются наружу с таким расчётом, чтобы они входили в отверстия приваренных ко дну мангала петель.

Разборной мангал готов. Не смотря на кажущуюся простоту и даже некоторую хрупкость конструкции – без всяких зажимов, стяжек и прочих хитрых креплений – свою функцию он выполняет на все 100.

Выбирайте кронштейн для телевизора на стену на http://digisol.ru/blog/news/kronshteyn-dlya-televizora-na-stenu/. Доставка и монтаж по доступным ценам.

Видео

Комментарии (0)

Оставить комментарий

Вы комментируете как Гость.